La expedición a Putorana en invierno ha sido el mayor proyecto en el que me he involucrado hasta la fecha. Se trataba de ir con un grupo de alpinistas españoles y rusos, a un lugar remoto en busca de cascadas de hielo que no hubieran sido escaladas nunca. Lo conseguimos. No solo no se habían escalado nunca, algunas ni se sabía que existían, porque nadie había estado antes.

Putorana es una meseta, situada en el ártico ruso, en la región del Taymyr, en el borde Noroeste de la Meseta Central Siberiana. La ciudad más cercana e importante de la zona es Norilsk, una ciudad peculiar, de acceso restringido para los extranjeros, (es necesario un permiso especial para entrar), que tiene la extracción de níquel como fuente principal de ingresos.

El Plateau de Putorana es en si mismo un Parque Nacional, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, un sistema motañoso aislado que contiene ecosistemas árticos y sub-árticos intactos hasta la fecha. Su lejanía, condiciones climáticas muy extremas (en invierno se superan los 50 grados bajo cero), el peligro de aludes, la cantidad y gestión de los permisos necesarios para poder entrar, entre otros factores, hace que la ecología y biología de este lugar se mantengan prácticamente inalterados por el hombre.

Y aquí, gracias a Miguel Ángel Julián, es donde nos metimos Rafa Vadillo, Dani Gantona, David Graells, Ivan Temerev, Vlad Golub, Fedor Kopytov y un servidor.

A Miguel Ángel lo recuperamos en la segunda parte de la expedición, que consistió en visitar a las brigadas de Nenets, pastores de renos nómadas, que en el Taymyr, junto a las orilla Oeste del río Yenisei, tienen sus territorios más orientales. Los nenets del Taymyr tienen ciertas particularidades debido a la influencia de los Dolgans, otra etnia indígena de esta zona del Taymyr. Otras etnias como los Nganasans también son propias del Taymyr, pero su territorio original es bastante más al norte y ya no pastorean, desde que el gobierno les obligó a sacrificar todos sus renos, según se dice debido a una enfermedad contagiosa.

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Llegamos a Norilsk el sábado 6 de Abril de 2019, con temperaturas muy suaves de alrededor de -10º C. La logística supuso todo un reto. Aunque por todas mis anteriores expediciones en el ártico ruso, se que la logística es «complicada», incluso para los guías rusos, ésta se llevó el premio.

En esta expedición acuñamos la frase: «In Putorana, the best plan is no plan«.

El modo de hacer en Rusia es diferente al que estamos acostumbrados, y en el ártico ruso es todavía más especial. Gestionar los permisos, dar mil explicaciones, resulta muy complicado y la logística y la comunicación con las personas que han de ayudarte, no es para nada más sencillo. Aunque hablaran inglés, que no es el caso.

Cosas tan fáciles como acordar una reunión a una hora en un lugar, gestionar una tarjeta de teléfono con datos, trazar un plan o un calendario… En definitiva, cualquier cosa que hayas hablado o acordado hacer, a pesar de que haya sido perfectamente entendido, lo más probable es que no se parezca en nada a la realidad. Y vas a tener que encajar la situación real y adaptarla de la mejor manera posible a tu proyecto, para poder realizar lo más parecido posible a lo que tenías en mente. Es un fenómeno típico del Ártico ruso.

Siempre me acordaré de la última frase de Miguel A. al despedirnos en el aeropuerto, en Barcelona: «Pase lo que pase, ten paciencia, mucha paciencia» Miguel A. es un sabio. Y eso que ya sabía lo que me esperaba de otras veces. (Yamalia: «La Migración  Nenet«, «Expedición ártica en moto de nieve» Chukotka: «La gran aventura étnica de Chukotka«, «Lorino: Ballenas y Balleneros. Historia Viva«)

Llegamos al Plateau de Putorana tras recorrer los 160 kms hasta el Campo Base, con un montón de personal y vehículos varios. No por estar planificado, simplemente porque es lo que apareció por allí.

Aparecieron 3 trekols enormes de 6 ruedas, que puso el Parque Nacional, (nos enteramos después de haber vuelto), 3 motos de nieve, y mucha gente. Al final contamos con una cocinera y todo durante la expedición, un lujazo, que además ayudaba a dirigir el tinglado. Un ranger del Parque, Tim, un tío bastante grande y fuerte, también conductor de una moto de nieve, que resultó ser una gran persona y ahora un buen amigo. Otros conductores, que bebían más que una esponja, y personas que nos fuimos encontrando por el camino, cazadores, pescadores y guardas más esponjas todavía.

La meteorología y las condiciones de la nieve y el terreno, es otro factor clave para que una planificación en el ártico pueda torcerse. Nuestro recorrido con los trekols, fue muy lento y difícil para los conductores. No solo por el wiski o samagón, también porque las temperauras tan suaves de los últimos días (-5ºC, -10ºC) combinadas con temperaturas anteriores mucho más bajas y mantenidas en el tiempo (-40ºC, -50ºC), hicieron que la nieve de encima de los lagos y ríos, (allí son las carreteras), escondiera enormes charcos con agua líquida. Una trampa para estos gigantes de 6 ruedas.

Este fenómeno se llama overflooding o наледь, puede ser por dos causas.

En condiciones de frío muy intenso, -40ºC -50ºC durante varios días, el agua de ríos y lagos se congela hasta el lecho. Entonces el agua que emana de surgencias no puede pasar por debajo del hielo y pasa por encima. Si después no hace frío y además nieva, el agua queda en estado semilíquido, mezclada con la nieve. Una trampa de arenas movedizas.

La segunda causa es debido al peso de la nieve, que hunde la capa de hielo, éste presiona la capa inferior de agua en estado líquido y ésta rebosa por los márgenes, acumulándose por encima del hielo)

Así pues, un largo recorrido de una jornada se convirtió en 3 días de camino. Eh, pero fue muy interesante. Aprendí un montón. En el camino, sobre todo al principio, nos cruzamos con pescadores de hielo y guardas de cabañas, con los que compartimos comida, pero sobretodo bebida y charlas.

(Tipos con una vida solitaria, muy contentos cuando ven a gente. Normalmente ebrios desde primeras horas, por la tarde ya no son personas)

Incluso un día fuimos a pescar y nos acercamos a una cabaña dentro del bosque donde había cazadores. Un poco más de charla y de bebercio. El samagón obra milagros cuando sabes poco ruso. Parece que lo hables y entiendas a la perfección.

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Una vez llegados al campo base, tuvimos 2 días, de los 5 planteados inicialmente para explorar los valles adyacentes al valle principal al final del lago Sobache (озеро Собачье).

Pero de nuevo las condiciones de la nieve, y el terreno no eran las mejores a no ser que se quiera jugar a la ruleta rusa en terreno ruso. El primer día de exploración pues, acabó siendo un gran día de excursión, con todo el material y equipo de escalada, que devolvimos al campo base sin sacar de la mochila.

(Los flancos de los montes de la meseta de Putorana son enormes pendientes de ángulos de unos 40º , sin árboles ni anclajes para el manto nivoso de ningún tipo. Pendientes uniformes y muy extensas. Se ven cicatrices de centenares de metros de longitud y los escombros de las avalanchas llegan al fondo de valle, en los valles más anchos. En los encajonados valles, perpendiculares a los valles principales, una avalancha incluso pequeña, sería una trampa mortal)

Mucha nieve blanda, pendientes ideales para la iniciación de avalanchas y sol; el contraste térmico a mediodía era más que notable. Además, la mayoría no tenía DVA’s. (Detector de Víctimas de Aludes)

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(Cuando se decidió la logística meses atrás, se acordó que cada uno trajera su DVA, solamente. Las palas y sondas para cada uno, las conseguiría el equipo ruso en Norilsk. Al llegar, ninguno de ellos tenía DVA, y solo tenían 2 sondas y 1 pala)

(Poco tiempo después de entrar en el valle secundario, después de ver las grandes cicatrices de aludes de placa, nos encontramos con la primera ratonera. Un recorrido de no más de 100 metros – 150 m. Los rusos pasaron sin ni siquiera pensárselo, David les siguió. Rafa, David y yo nos quedamos parados, observando la situación. Pasar por allí sin conocer la estabilidad de la nieve pendiente arriba era jugar a la «ruleta rusa». En esa situación echas mucho de menos los boletines de peligro de aludes. Mientras el resto del equipo, había tomado su decisión y esperaban al otro lado, nosotros decidimos darnos la vuelta, subir una pendiente cercana, más segura y observar la situación des de arriba. Después de pensar y comprobar durante mucho tiempo, decidimos pasar. El resto del equipo ya se había ido, y nos esperaba valle arriba).

(Unas horas después, el valle se encajonaba todavía más que la primera vez, grandes pendientes de 40º a la derecha e izquierda, uniformes y lisas. Eso ya era demasiado, ni con todo el material de seguridad pensábamos pasar por allí). Vlad, que es de Norilsk y conoce algo las montañas de allí, dijo que estaba «acojonado» y que tampoco quería pasar. Creo que si no hubiéramos estado, hubiera seguido a los otros 2 compañeros a pesar de todo).

Al final, Iván y Fedor, al llegar a una cascada de unos 15 metros, cubierta entera de nieve, a pesar de ser vertical, también se dan la vuelta.

El segundo y último día, la última oportunidad, o todo o nada. Elegimos un valle algo más abierto, tiene unos 6 kilómetros de largo, y parece que tiene una cascada justo debajo de un collado sin pendientes peligrosas cargadas de nieve por encima. Cascadas había muchas pero ésta parece factible en un solo día y además «segura».

Así que comenzamos a remontar el valle, sin sentir tanto esos bultos en el cuello, por el peligro de aludes. Después de remontar una ladera intentando hacernos un camino a través del bosque de alerces y algún abedul, llegamos a un río, que remontamos. Allí me entretuve mirando huellas: Martas, perdices, glotones, nidos de águilas, y la tarde anterior pudimos ver un arce bastante de cerca. Estábamos ya dentro de la zona de protección del parque. Un lugar precioso, solitario y salvaje. Después de unas horas, Al final de remontar el valle, precioso, solitario y salvaje alcanzamos un circo todavía más bello, que se deja ver solo en el último momento, cuando aparecen de repente, algunas de las cascadas más bonitas que he visto nunca… ¿Será por la emoción del momento?)

Los alpinistas pudieron escalar ya por la tarde, a casi 30 grados bajo cero. después tocó recogerlo todo, bastante tiesos ya, y empezamos el regreso. Una bajada con esquís de X-country, en modo supervivencia, haciendo el ángel con la nieve en varias ocasiones, pero cayendo de cara en lugar de espaldas.

Resultó ser un gran día. Y aunque pudimos explorar y escalar mucho menos de lo esperado, el cúmulo de experiencias vividas, todo lo aprendido, las personas que hemos conocido, y ese final épico nos resultó de lo más gratificante y satisfactorio. Tenemos mil motivos para volver. Hay mucho por explorar. Y ahora sabemos como hacerlo, con quien y por donde.

Si queréis saber más de esta historia, queda bastante por contar, solo tenéis que esperar a que salga la peli. Que saldrá. No os la perdáis!!

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Prensa:

 

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Ya estamos de vuelta. Este viaje organizado por X-Plore y guiado por Amaroq Explorers junto con Eduard López ha sido una gran experiencia. Podemos decir que hemos descubierto Islandia tal y como es: Con todas sus luces y sus sombras.
Hemos acompañado a un fantástico grupo de veteranos del CEC (Centre Excursionista de Catalunya), uno de los clubes deportivos más antiguos de la península, fundado en 1876. 14 personas con mucha experiencia acumulada y unas piernas y espíritu eternamente joven.


En un viaje de 12 días dimos la vuelta a esta isla, descubriendo las preciosas, salvajes y poco frecuentadas tierras del Norte, donde pudimos disfrutar de magníficos paisajes, observación de fauna, calentamos motores y piernas con solitarias excursiones, y probamos algunos manjares autóctonos como la trucha salvaje, pescada a 100 metros de donde dormimos.

El Norte y Este de Islandia es una tierra para descubrirla con tranquilidad, disfrutando de la soledad de sus rincones y de sus paisajes.


El Sur es otra Islandia. Muy espectacular. Escenas de postal, maravillas naturales,… la de las guías, y se nota. Hay que verla, porque merece la pena. Al menos de momento, porque empezamos a llenar algunos de estos parajes con hordas de autocares, atracciones para turistas, y tiendas de souvenirs a precios astronómicos. Gestionar esto en el futuro inmediato será uno de los retos a los que se enfrentarán los islandeses.


De momento, para solucionar eso están las piernas. Nuestros amigos del CEC, después de llevar unos días de rodamiento, pusieron las pilas a los guías y visitamos lugares de excepcionales, lejos de la mayoría de las personas, que se quedan haciendo fotos y actividades al pie de la cascada, glaciar, volcán o fuente termal. Excursiones algunas de 7 o 8 horas para disfrutar de la naturaleza con tranquilidad y al ritmo de cada uno.


El año que viene más y mejor!!

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La Wilderness Guides Association organizó diversos talleres de primeros auxilios, búsqueda de personas y supervivencia en situaciones límite para profesionales, a través de su escuela asociada EWES (European Wilderness Education School)

La principal asociación internacional de guías de entornos agrestes, la Wilderness Guides Association (WGA), ha organizado su congreso anual en Guardiola de Berguedá.  El encuentro tubo lugar entre los días 20 y 23 de Octubre en Cal Companyó. Esta cita concentró guías profesionales de países como Finlandia, Holanda, Rusia, de Cataluña y del resto del Estado.

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Las actividades y los instructores

Entre los instructores de la jornada destacan nombres de aventureros de prestigio internacional y conocedores de las técnicas más extremas de supervivencia, rastreo de animales, búsqueda de personas, primeros auxilios y orientación sin instrumentos de navegación. Varios de los instructores que dirigirán las actividades se dedican al entrenamiento de cuerpos policiales, militares de élite y equipos de rescate y de emergencias, además de llevar a los clientes más atrevidos hasta los rincones más inhóspitos de la terra. Se trata de Gerard van den Berg, Jaakko Heikka, Carlos Vico, Jose María Galán y Ramon Dies, entre otros. Los asistentes a la cita pudieron participar en diversos talleres que recrearon situaciones reales y que pusieron a prueba su capacidad de adaptación i respuesta.

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Actividades abiertas a la prensa

Algunos de los talleres más espectaculares tuvieron lugar el viernes, 21 de Octubre. Consistieron por un lado en el rastreo de fauna y de búsqueda de personas, y por la tarde se realizó un simulacro de cuatro casos de rescate y primeros auxilios. Los periodistas pudieron ver en directo la capacidad de reacción delante de casos inesperados en situaciones límite.

http://www.lavanguardia.com/vida/20161021/411190623425/guias-internacionales-catalunya.html

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http://www.regio7.cat/bergueda/2016/10/21/guie-natura-salvatge-darreu-del/384787.html
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Wilderness Guides Association (WGA)

La WGA es la entidad internacional que reconoce y certifica la aptitud de los guías especializados en entornos agrestes, que trabajan en localizaciones remotas como el Ártico, los desiertos o la taiga. Son profesionales dedicados a la organización de viajes de aventura sin contacto con entornos civilizados durante varias semanas, con una exigencia adaptada a la capacidad de los expedicionarios. Los guías que forman parte de esta organización se rigen por un estricto Código Ético que los compromete a respetar el entorno natural y las culturas indígenas. Entre la actividad de la WGA destacan las jornadas anuales que la entidad organiza a través de las escuelas asociadas, como la que este año tendrá lugar en Cataluña. El año pasado se celebró en Holanda y el próximo año tendrá lugar en Finlandia. En 2018 en Canadá.

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Este fin de semana hemos realizado una nueva edición de la formación de Orientación de nivel básico, en el  entorno único de la Alta Vall Fosca.

Rodeados de cimas de casi 3.000 metros, más de 30 ibones, sarrios y marmotas, nuestra nueva amiga Laura, se a puesto las pilas con la brújula, los mapas y el GPS.

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Con ella hemos disfrutado de unos días fantásticos, una puesta de sol mágica y una luna llena espectacular.

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Muchísimas gracias Laura!

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Nos vemos pronto!

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Nuevo éxito de la Salamandra Trail celebrada este pasado fin de semana en Castellar del Vallés (Barcelona). Esta 3a edición ha estado a la altura de las anteriores. Un fantástico recorrido de 17 km, duro pero muy gratificante, con dos puntos de avituallamiento bien surtidos, y unas butifarras esperando en la barbacoa al acabar.
Como novedad, este año, la celebración de una carrera infantil, con más de 30 inscritos. Todos los «mini-participantes» se han llevado sus regalitos y su buena merendola, ¿Qué más se puede pedir? ¿Buena música? También hubo de eso, a cargo de un grupo de jóvenes DJ’s de Castellar «Deejays del Revés».

Los organizadores ya están pensando en la Salamandra del año que viene, ¿nuevos recorridos?, ¿mejoras en los puntos de avituallamiento?, ¿vasos reciclables? … Este equipo siempre busca mejorar, para hacer de esta competición un evento de gran calidad.
Por nuestra parte, Amaroq Explorers participó en el sorteo que se celebró, regalando un 2X1 de su Travesía por el P.N. de Aigüestortes i San Maurici, «Els Estanys Ocults de l’Alta Vall Fosca», un premio por un valor de 160 €. El ganador fue Jose A. Perálvarez Márquez, ¡¡Enhorabuena!!
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Si quereís conocer la carrera, ver imágenes o consultar las clasificaciones, os dejamos el link a su web.
Y si participáis el año que viene, allí nos veremos. Ah, y ¡suerte en el sorteo!

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Los Nenets todavía dependen de su ropa tradicional, que es confeccionada por las mujeres. Los hombres visten la malitsa, una capa hecha por 4 pieles de reno, con el pelaje más próximo a la piel por el interior y el cuero por el exterior. Lleva una capucha y una manoplas integradas en el propio traje. Cuando el frío es extremo, todavía llevan otra prenda encima: el gus, que lleva la parte del cuero por el interior y la piel por el exterior. Un hombre es capaz de quedarse entonces, toda la noche en el exterior y dormir con el rebaño, a temperaturas inferiores a los 50ºC bajo cero. Las mujeres visten la yagushka, que tiene una doble capa de piel, confeccionada a partir de 8 pieles de reno y se ata por delante. Por último, tanto hombres como mujeres utilizan unas botas que les llegan hasta la cadera, con una capa interior (tobaki) y la bota exterior (kisy).

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Es curioso el hecho que la ropa cuando es demasiado vieja o ya está en muy malas condiciones, no la desechan, sinó que la llevan al bosque y la cuelgan de un árbol, porque creen que les será de utilidad en la otra vida.

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La vivienda de los Nenets es el chum, un espacio donde se vive y se trabaja, hecho como no, por pieles de reno, que se colocan sobre una estructura de palos largos de madera, muchos de los cuales tienen una posición especial y no son intercambiables. En general, en cada chum, vive una familia, y el número de chums, depende del tamaño del campamento, El lugar elegido para instalarse depende siempre de los recursos disponibles: pastos, agua y leña para el fuego; pero también de sus creencias. Cuando el jefe de familia encuentra el lugar idóneo, clava en el suelo el khorei, el bastón de conducción de renos: ese será el centro del chum.

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El espacio de dentro y fuera del chum, siempre está distribuido del mismo modo. Los trineos y las caravanas quedan dispuestas en semicírculos alrededor del chum, con los trineos de las provisiones y los enseres de las mujeres situados delante o cerca de  la puerta, donde además es su lugar de trabajo. Las cosas de los hombres quedan en la parte de atrás, que es donde suelen también trabajar ellos. Finalmente, el trineo sagrado siempre se coloca en la parte de atrás del chum, y apuntando a su centro, Los «aseos» se localizan lejos del campamento, y están separados los hombres de las mujeres.

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A menudo se llevan un palo para hacer sus necesidades, vale la pena hacer igual que ellos… Resulta que a los renos les resulta irresistible la sal de la orina y sus no prestas atención puedes quedar absolutamente rodeado!!!!

¡¡Nos vamos en 3 días!! Pero antes de irnos nos dará tiempo a contaros algo más.

¡¡Hasta pronto , pues!!

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Ya queda muy poco para el día 15 de Abril. Tenemos muchas ganas de ver a nuestros amigos Nenets y a nuestro amigo y compañero, Aleksey. Todo está listo, y el visado, pegadito en el pasaporte.

¿Qué quién son los Nenets? Ellos son los pastores del Fin del Mundo.

Veréis, existe un lugar, donde las temperaturas en invierno descienden hasta los 50º C bajo cero. Donde serpentea, bajo el hielo, el quinto río más largo del planeta y, donde hasta mucho más allá de donde alcanza la vista, no hay más que torberas, riachuelos y arbustos enanos. En este lugar, floreció hace ya muchísimo tiempo, una cultura sólida y vibrante, que llamó a esta tierra, Yamal. Yamal, en el idioma de esta cultura, el nenet, significa «el Fin del Mundo«.

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El pueblo Nenet del Ártico siberiano, son los últimos representantes de un estilo de pastoreo único. Viajan con sus rebaños de renos, durante todo el año, siguiendo las antiguas rutas de migración, en un recorrido de más de 1000 quilómetros, desde los pastos de molsa y líquenes de verano, en el norte, a los pastos de invierno, en la taiga, justo al sur del Círculo Polar Ártico. Un amplio territorio que ha sido el hogar de los Nenets durante más de un milenio.

Los Nenets viven en las regiones polares del noreste de Europa y del noroeste de Siberia, desde la península de Kanin, en el mar Blanco, hasta el delta del Yenisey. También habitan las islas del océano Ártico i la península de Kola. Un territorio de cerca de un millón de quilómetros cuadrados. La tierra natal de los Nenets es la tundra, un país de permafrost, muchísimos ríos, lagos (unos 50.000) y extensas zonas pantanosas. A lo largo de los márgenes del río Ob, los asentamientos nenets llegan hasta la zona de los extensisimo bosques de la taiga siberiana.

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En la península de Yamal, que pertenece a la Federación Rusa y ocupa una extensión de 1,5 veces Francia, viven más de 10.000 pastores nómadas nenet y 300.000 renos «domésticos».

Con la llegada de la primavera, los Nenet y sus rebaños empiezan su viaje hacia el norte. Durante este viaje irán levantando campamentos cada tres o cuatro días. En la caravana, primero viaja el cabeza de família, con un trineo ligero; después los niños y mujeres, después los trineos con los utensilios y herramientas y el chum, su casa móvil, el rebaño de renos y al final su trineo sagrado con su especial carga.

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¿Os ha gustado lo que os hemos contado? Si es así, y queréis saber más de esta increíble cultura, antes de irnos os iremos contaremos más.

¡Hasta pronto!

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¡Hola a todos!

Esta Semana Santa hemos visitado algunos de los lugares del Ariège por donde discurre nuestra travesía «Huellas de Fuego y Niebla«. Los bosques de hayas de la cara norte, por donde se pasea de vez en cuando algún oso, están preciosos también ahora, todavía despojados de sus hojas, que yacen en el suelo, cubriéndolo completamente de una alfombra cobriza muy esponjosa. Por todas partes el agua rebosa de la tierra, fuentes, manantiales, ríos y barrancos dejan correr el agua.

Los prados de los valles, tienen un verde revitalizante, y las aves ya empiezan a cantar. Mientras, en las cumbres, la nieve todavía interrumpe los pasos en los collados, que dentro de poco se abrirán.

Hemos saludado a los guardias de la Gite l’Escolan. L’ Escolan era la antigua escuela del pueblo, construida en 1906, ahora completamente renovada y convertida en un gran alojamiento cálido y confortable. Situada en una pequeña aldea del pueblo de Ustou, en Bidous, en una zona natural y salvaje donde os encontraréis en un auténtico remanso de paz.

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Jean-Charles y Pauline son una pareja acogedora, que regenta una casa preciosa a las afueras del pueblo, junto al río. Un sitio rodeado de un paisaje precioso, con una gran jardín exterior donde poder relajarse y disfrutar del buen tiempo, y un acogedor salón con su hogar de leña para hacer lo mismo si el tiempo no acompaña.

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La comida nos encantó, el queso de la zona, que Jean nos trajo a la mesa, es muy bueno. A mí el que más me gustó fue el curado (espectacular, casi lloro) , y el vino de la casa… ¡Los postres que prepara Pauline son deliciosos, también!

Dispone de habitaciones dobles y para grupos, con calefacción, todas con su baño y ducha. Con sábanas y edredones.

Para los que no pueden desengancharse de la tecnología dispone de Wi-Fi gratuito.

Esta Gite cuenta con 22 plazas, y lo hemos elegido como el refugio para pernoctar durante la ruta. ¡Espero que lo disfrutéis, tanto como nosotros!

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Os dejamos el link por si queréis más información: www.lescolan.com

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Ya hemos vuelto!!

Esta semana en Hardangervidda ha sido intensa. Una travesía con esquís y pulka en la que hemos realizado talleres de todo tipo, dentro del curso de Cold Environtments  (Wilderness Guides) de la W.G.A. Dirigidos por X-Plore, nos hemos encargado de los talleres de nivología y orientación.

Han sido 8 días en total, del 1 al 8 de Marzo, en la que los alumnos, todos guías acompañantes (U.I.M.L.A.), y nosotros mismos, hemos ampliado y reforzado nuestros conocimientos en liderazgo, gestión de grupos, resolución de conflictos, campamento invernal, supervivencia en ambientes fríos, rastreo, reparación de hornillos, técnicas de conducción de pulkas, telecomunicaciones, elección del terreno, gestión de la humedad y un largo etc.

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Hemos compartido unos días fantásticos con una gente espectacular. Nuevos amigos ya.

Nos encontramos todos bien pronto el día 1, en el Aeropuerto del Prat, (Barcelona), para coger el avión de Norwegian a Bergen, con más bultos que los que lleva Papa Noel en su trineo.

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Una vez en Bergen, hicimos noche en un Hostel muy recomendable, el Marken Gjesthus, que está muy cerca de la estación de autobuses, y más cerca aún, de la estación de tren, que cogimos poco antes de las 8:00 am del día siguiente, rumbo hacia Finse. Este trayecto, está reconocido como uno de los viajes en tren más más bonitos del mundo. Estoy de acuerdo.

Una vez en Finse, preparamos todo el equipo junto con las pulkas, que previamente montamos en el tren, y ¡¡a moverse!!

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Disfrutamos, aprendimos y compartimos de todo y de todos, rodeados de un paisaje espectacular. Un ambiente que puede ser sobrecogedor, a pesar de quedarnos relativamente cerca de la civilización. En el que todos pudimos sentir lo que puede morder el frío. Llegamos a temperaturas de – 25,4 ºC. Y dormimos una noche en un refugio improvisado, sin tiendas, sin hornillos,  y, alguno incluso sin saco de dormir. Solos y distanciados unos de otros. Una noche larga vamos.

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Hemos vuelto con todo lo necesario para organizar más de una actividad en esta zona. Pronto lo prepararemos y estará todo listo para poder compartir con vosotros todo lo que hemos vivido.

Esperamos veros aquí, en Hardangervidda!!

Hasta pronto!!

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Hardangervidda es el más extenso altiplano del norte de Europa y el parque nacional más grande de Noruega. Este parque es una zona de tierras altas en extremo valiosa. Es el hogar de las más grandes manadas de renos salvajes que hay en Europa y es el hábitat más austral de la lechuza nival, el zorro ártico y de otras especies de flora y fauna ártica.

Uno de los principales motivos de convertir a este territorio en el Parque Nacional era asegurar un buen hábitat para las poblaciones de los renos salvajes. En Hardangervidda los rebaños de renos salvajes todavía siguen sus rutas migratorias estacionales y sin correr mucho peligro.. Hardangervidda También es bien conocido por su buena pesca.

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Aquí, el famoso explorador, Roald Amudsen, casi perdió la vida en el invierno de 1896. Pero su fracaso le puso sobre el camino de la formación, el estudio y la exploración que llevó a su histórica conquista del Polo Sur.

<< Perdido en una tormenta de nieve, en un día gélido en 1896, desorientado y sin dirección, Roald Amundsen y su compañero León decidieron vivaquear. Dejaron caer sus inmensas mochilas, se descalzaron su largos esquís y cavaron un agujero en la nieve.

Después de cavar dos agujeros, como tumbas poco profundas, se metieron en sus sacos de dormir, hechos de piel de reno. No paraban de temblar terriblemente. Era enero en las montañas del suroeste de Noruega, cuando la nieve y el viento, la oscuridad y el frío cortante-los lobos de invierno-conspiran para matar a los no preparados. Después de haber esquiado durante tres semanas para atravesar el 100 millas de ancho del altiplano de Hardangervidda, vagando entre tormentas de nieve y vivaqueando en repetidas ocasiones, se convirtieron en dos seres delgados y débiles. Su estufa no funcionaba, y hacía días que no comían.

Durante la noche, la nieve se apilaba sobre los sacos de dormir, amortiguando el sonido del rugido del viento. La humedad de la respiración lenta de los hermanos heló los interiores de sus sacos. El peso de la nieve casi sepultó sus cuerpos en ese lugar, para siempre. Fueron casi enterrados vivos.

Al día siguiente, con 23 años de edad, Roald se despertó, se encontró enterrado en hielo, incapaz de moverse. Pero León, de 25 años, con el esfuerzo loco, fue capaz de escapar. Sólo las puntas de las botas de su hermano eran todavía visibles. León, cavando frenéticamente, tardó más de una hora, en poder sacar tirando de Roald, perace que justo antes de que se asfixia.

Más tarde, ese día, los hermanos, esquiado rumbo al sur de la Hardangervidda, congelados y hambrientos, encontraron su camino a Mogen, un grupo de cabañas de madera en el extremo norte de un cuerpo de agua llamado Vinjefjorden.

Allí fueron encontrados por un agricultor, que les dió de comer y les acogió. >>

Sin duda, esta experiencia, preparó a Amundsen, para convertirse en uno de los mayores exploradores polares de todos los tiempos. Amundsen, como agradecimiento , regaló su brújula al agricultor. Su bisnieto, todavía la conserva.

El Hardangervidda se convirtió en la escuela de preparación polar perfecta. Amundsen más tarde recordaría irónicamente que su travesía de esquí «era tan extenuante y peligrosa como cualquiera de mis viajes

Esta experiencia marcó el curso de su vida. Mal equipados e ignorante, al ras con arrogancia juvenil, Amundsen nunca más volvería a cometer este tipo de errores.

Aquí nació una de sus frases más famosas: «La aventura es sólo una mala planificación«.

En este marco incomparable, al que respetamos profundamente, no sólo por su naturaleza y paisajes, sinó también por ser el lugar en que los mejores exploradores de la historia polar entrenaron sus viajes, vamos a «ponernos a punto» nosotros también.

Nos vamos el día 1 de Marzo, y durante 8 días realizaremos una travesía con esquís y pulka, en la que tendremos tiempo para entrenar y llevar a cabo diversos talleres con los alumnos de la tercera promoción  española a aspirantes de la W.G.A.

Aprovecharemos también para recoger, información y contactos para, próximamente poder poder compartir con vosotros, nuevas experiencias.

¡¡Ya os contaremos!!